Alpinisme

Alpinisme
Fédération internationale	UIAA
Alpinistes finissant l'ascension de l'Imja Tse (ou Island Peak) (6 189 m), au Népal.
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L'Alpinisme par Marie-Félix Hippolyte-Lucas.

Ascension du mont Blanc en 1862.

L’alpinisme est une pratique sportive d'ascension en haute montagne, qui repose sur différentes techniques de progression.

L'alpinisme implique une difficulté de progression, comme celle de la haute montagne des Alpes, et se distingue ainsi de la randonnée. En tant que pratique sportive ou de loisir, l'alpinisme se distingue aussi des ascensions à but religieux (pèlerinage) ou utilitaire (chasseurs, cristalliers, militaires).

Apparu au XIX^e siècle, l'alpinisme à son origine concernait uniquement l'ascension des montagnes. Ce sport a ultérieurement évolué en pratiques spécialisées, par exemple l'escalade, la cascade de glace ou le ski-alpinisme, pour finalement inclure tout type de progression en haute-montagne sur terrain rocheux, neige ou glace^[1]. Ces pratiques exigent des capacités physiques, du matériel spécifique et des connaissances techniques, afin de maintenir la sécurité des alpinistes.

Histoire

Premières ascensions

L'ascension en haute montagne alpine a été depuis longtemps pratiquée^[2], comme en témoigne Ötzi entre 3350 et 3100 av. J.-C. ou les habitants des Alpes, en particulier les chasseurs de chamois et les cristalliers. Bien qu'ils soient victimes d'ostracisme (c'était un sacrilège d'accéder à la haute montagne, lieu maudit)^{[réf. nécessaire]}, ce sont eux qui ont accompagné les topographes militaires sur les sommets au début du XIX^e siècle. Beaucoup de leurs premières ascensions n'ont sans doute pas été enregistrées, ce qui a laissé le champ libre aux touristes pour déclarer leurs premières dans le cadre d'un alpinisme sportif et médiatisé.

• Empédocle au V^e siècle av. J.-C. ou l’empereur Hadrien au II^e siècle montent au sommet de l'Etna^[3].
• Pierre III d'Aragon atteint le sommet du pic du Canigou en 1280. Cette ascension est évoquée dans une chronique épique d'un moine italien du XIII^e siècle, Fra Salimbene. Il semble cependant que le monarque ne soit pas allé jusqu'au sommet du pic. En effet, le chroniqueur franciscain écrit que Pierre III vit au sommet un dragon sortant d'un lac. Cette indication pourrait correspondre au lieu-dit les Estanyols (« les Étangs »), environ 500 mètres en contrebas^[4].
• Dans une lettre à son ami Francesco Dionigi, Pétrarque prétendit avoir gravi le mont Ventoux le 26 avril 1336 accompagné de son frère et de deux serviteurs, « poussé seulement par le désir de visiter un lieu renommé pour son altitude ».
• En 1492, le mont Aiguille a été gravi par Antoine de Ville sur ordre de Charles VIII de France. Parti avec dix hommes, il fait appel à un huissier pour notifier l’exploit. Il s'agit de la première ascension ayant eu recours à des techniques d'alpinisme.
• En 1541, le naturaliste suisse Conrad Gessner écrit une lettre « Admiration pour la montagne » à son ami Jacques Vogel, dans laquelle il dit être décidé « chaque année à faire l'ascension de quelques montagnes » et qu'il tient parole^[5].
• En juin 1741, l'aventurier britannique William Windham et son ami Richard Pococke sont les premiers à réaliser pour leur plaisir l'ascension du Montenvers. Cet événement marque le début du tourisme alpin et vaut à Windham, le chef de l'expédition, d'être considéré comme le « père de l'alpinisme »^[6].
• Le 20 septembre 1770, les frères Deluc, savants genevois, atteignent les premiers le sommet du mont Buet (ils avaient précédemment échoué en 1765). On considère cette épopée comme la première ascension en haute montagne dans les Alpes.
• On considère généralement que l'alpinisme a été inventé par Horace-Bénédict de Saussure lorsqu'il proposa en 1786 une prime au premier qui gravirait le mont Blanc, appelé la « montagne maudite » : le 8 août 1786, le guide Jacques Balmat et le docteur chamoniard Michel Paccard parviennent pour la première fois au sommet du mont Blanc. C'est le récit de l'ascension de Saussure le 3 août 1787 qui donne l'élan européen à l'alpinisme^[7].

Émergence de la pratique sportive

Dès le XIX^e siècle, des « bourgeois éclairés » et aristocrates de Grande-Bretagne (où la culture du sport est forte et l'accessibilité des Alpes facilitée par les chemins de fer) s'élancent vers les sommets, suivis par les Allemands, les Autrichiens, les Suisses et les Français (dont Marie Paradis, première femme au sommet du mont Blanc le 14 juillet 1808). Ils prennent l'assaut des cimes alpines dans un esprit de compétition internationale et souvent mortelle, comme en témoigne la tragique tentative d'ascension hivernale du Haut de Cry, en 1864, impliquant l'Anglais Philipp Gosset, Louis Boissonnet et leur guide Johann Josef Benet (de)^[8].

L'alpinisme prit son essor au XIX^e siècle sous l'impulsion de grimpeurs, en majorité de nationalité britannique :

• Edward Whymper ;
• Albert F. Mummery ;
• William Auguste Coolidge qui était, lui, américain ;
• Frederick Gardiner ;

qui tous ont laissé leur nom lié à des "premières" et à des sommets alpins (pointe Whymper aux Grandes Jorasses, pic Coolidge dans le massif des Écrins…). Ces riches Anglais étaient le plus souvent accompagnés de guides français, italiens ou suisses. Ils sont à l'origine de l'âge d'or de l'alpinisme (1854-1865), expression de l'alpiniste William Auguste Coolidge.

• Les « bourgeois éclairés » et aristocrates créent les premiers clubs alpins entre 1857 et 1874, d’abord en Angleterre (l'Alpine Club) puis en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Pologne et enfin en France en 1874. Ces clubs « définissent des usages en matière d’excursion, organisent les compagnies de guides, construisent des refuges, améliorent la qualité des hébergements, rédigent des notices scientifiques, inventent une littérature de voyage et réussissent ainsi à promouvoir, auprès de leurs contemporains, une forme de tourisme alpin à la fois cultivé et mondain »^[3]. Les clubs continentaux ont plutôt une démarche d'aménagement de la montagne alors que les clubs britanniques ont une vision transfrontalière des Alpes qu'ils voient comme un terrain de jeu (ainsi l'ouvrage de Leslie Stephen en 1871 s'intitule-t-il Le Terrain de jeu de l'Europe). Dans le Club alpin français (CAF) créé en 1874, les femmes ne représentent que 1 % des alpinistes, tout comme en 2009. Et on n'en compte que 18 sur 1 468 guides de haute montagne en France. C'est seulement depuis les années 1920 qu'elles prennent la tête de cordées et depuis les années 1960 qu'elles peuvent gravir les sommets sans leur mari.

• Les deux derniers grands sommets vierges des Alpes sont gravis en 1865 (Whymper atteint pour la première fois le sommet du Cervin), puis le 16 août 1877 : E. Boileau de Castelnau avec les Gaspard père et fils réalisent la première ascension de la Meije. Tous les grands sommets des Alpes ont donc été conquis : c’est le début de l’alpinisme sportif (dont l'alpinisme hivernal). La démocratisation des clubs conduit les bourgeois et aristocrates britanniques, à partir des années 1950, à déplacer leur terrain de jeu vers les montagnes de l'Himalaya appartenant à leur Empire des Indes. Mais là aussi, dans les années 1970, la démocratisation de l'alpinisme s'opère^[3].

• En 1900, un Grand Prix olympique d'alpinisme est décerné durant les Jeux olympiques, comme en atteste le programme officiel des épreuves au cours de l'exposition universelle de 1900. Il est attribué par le jury à l'exploit considéré comme le plus important durant les quatre années précédentes en la matière.

Les dernières faces nord

Au début du XX^e siècle, le but était d’atteindre le sommet en choisissant la voie la plus facile. Les alpinistes emportaient fréquemment avec eux des appareils de mesure scientifique ou du matériel de peinture pour justifier leur ascension. Dorénavant, la beauté et la difficulté de la voie prennent de l’importance.

Le matériel se développe avec l'utilisation des pitons, mousquetons et chaussures à semelles en caoutchouc. Certains alpinistes s’affranchissent des guides et développent ainsi une pratique qui n’est plus réservée à une élite fortunée. Peu à peu, tous les versants des sommets des Alpes sont gravis, y compris les inquiétantes faces nord. Celles-ci ont été gravies dans les années 1930, notamment celles du Cervin (1931), de l'Eiger (1938) et des Grandes Jorasses (pointe Walker en 1938).

Expansion dans le monde

Alpinisme dans l'Himalaya

Après avoir gravi tous les sommets des Alpes par tous les versants, les alpinistes ont cherché d'autres terrains de jeux ou d’autres formes de défis. C’est ainsi que certains se tournent vers des sommets plus hauts : c’est la course aux 8 000 mètres dans l’Himalaya, qui commence avant même la Seconde Guerre mondiale (expédition de Nanga Parbat lancée en 1939 par le régime nazi). Les grands sommets himalayens sont conquis dans les années 1950 et le début des années 1960.

De nouveaux défis

Pour augmenter les difficultés, les alpinistes tentent des hivernales (ascensions réalisées en hiver), des solos (ascensions réalisées seul, souvent auto-assuré), des enchaînements (réalisations de plusieurs voies de suite). Certains grimpeurs tentent même de combiner les trois pratiques en réalisant en solo, l’hiver, l’enchaînement, par exemple, des faces Nord les plus emblématiques des Alpes : les Grandes Jorasses, le Cervin, l’Eiger…

Lieux de pratique

L'alpinisme est pratiqué dans différents lieux à travers le monde.

Sommets de plus de 8 000 mètres

Les sommets de plus de 8 000 mètres sont au nombre de quatorze et sont tous situés dans le massif de l'Himalaya. Se les partagent l'Inde, le Pakistan, le Népal et la Chine. Le premier sommet à être gravi fut l'Annapurna, le 3 juin 1950, par les alpinistes français Maurice Herzog et Louis Lachenal. Les autres furent tour à tour gravis dans les années 1950 et le début des années 1960.

Technique

• Escalade
• Ski de montagne
• Marche sur glacier

Progression

Sécurité

Équipement

Lorsque l'alpinisme ne se pratique pas en solo, les partenaires sont généralement reliés par une corde, dont le rôle est d'amortir et d'arrêter une éventuelle chute. Cette corde est attachée au baudrier qui enserre le bassin de l'alpiniste. Sur un terrain glacé, les alpinistes portent sous leurs chaussures des crampons dont les pointes en acier accrochent la glace. Pour leur équilibre, ils s'aident d'un piolet tenu à la main et dont le bas du manche comporte une pointe. En milieu vertical, la lame située en haut du manche du piolet sert à la traction. Pour assurer leur progression dans ce milieu vertical, la corde est passée régulièrement dans des points d'ancrage, piton, coinceur ou sangle, placés manuellement dans le rocher. Si le rocher est recouvert de glace, une broche à glace permet l'assurage en s'enfonçant dans la glace. Les dégaines, constituées de deux mousquetons et d'une sangle, jouent le rôle de connecteur entre le point d'ancrage et la corde. Le descendeur est l'un des systèmes reliés à la corde au niveau du baudrier pour contrôler le défilement de la corde lors de l'assurage ou de la descente en rappel.

Cotation des difficultés

Risques

Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans la bibliographie ou en liens externes. (juillet 2015) Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références.

On distinguera les risques d'accidents et les risques pathologiques dus à l'usure de l'organisme ou aux conditions extrêmes.

Les risques d'accident évoluent de bénins à mortels :

• le dévissage d'une paroi rocheuse ou glaciaire (risque important en cas de mauvaise assurance à la paroi, neige ou glacier pourri, itinéraire trop difficile pour les utilisateurs) entraîne des traumatismes divers ;
• la chute dans une crevasse glaciaire (risque important faute d'encordement adéquat sur glacier enneigé) entraîne des traumatismes divers et une hypothermie due au contact prolongé avec la glace ;
• l'avalanche, la chute de sérac, la chute de pierres cause l'asphyxie, l'écrasement, des traumatismes divers ;
• la foudre cause l'électrocution, l'état de choc, la surdité.

Les risques pathologiques dus aux conditions extrêmes évoluent de bénins à mortels pour certains :

• les gelures, l'hypothermie (en cas de vent froid, température météorologique basse, habillement inadéquat) ;
• le mal aigu des montagnes (MAM) est causé par l'altitude où l'air se raréfie ;
• l'épuisement est causé par trop d'efforts ou d'agressions des éléments naturels sans réconfort (repos, chaleur, boisson, nourriture) ou protection suffisante (vêtements, tente, igloo, refuge) ;
• l'ophtalmie des neiges.

Risques pathologiques dus à l'usure de l'organisme à long terme évoluant tout au long de la vie d'alpiniste :

• le syndrome rotulien et même l'arthrose du genou (si habituellement pas de bâton de marche utilisé à la descente) ;
• le cancer de la peau (si habituellement pas de vêtements ni protection solaire) ;
• la maladie des yeux (si habituellement pas de lunettes solaires ni casquette à visière utilisée).

Encadrement et organisations

En France

• Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM)
• Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME)
• Guide de haute montagne
• Groupe de haute montagne (GHM)

Alpinistes célèbres

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie sélective

Ouvrages généraux

• Gaston Rébuffat, Glace, Neige et Roc, Hachette, 1970 (ISBN 2010023854)
• Félix Germain (coordination), Alpinisme moderne, Arthaud, 1974 (ISBN 2-7003-0032-7)
• Yves Ballu, Les alpinistes, Arthaud, 1984, réédition Glénat, 1997
• Jacques Duca, Claude Rey, La sécurité en haute-montagne à pied ou à ski Édisud, 1998
• Sylvain Jouty, Hubert Odier, Dictionnaire de la montagne, Arthaud, 1999
• Collectif, Sommets - Cent ans d'aventure en montagne, Éd. Place des Victoires, 2004
• Steven M. Cox, Kris Fulsaas, Guide de la montagne, Guérin, 2007

Romans, contes et nouvelles

• Roger Frison-Roche, Premier de cordée, Arthaud, 1941 (réédité)
• Saint-Loup, Face Nord, Arthaud 1946, Art et Histoire d'Europe, 1986
• Yves Ballu, Mourir à Chamonix, Glénat, 2005
• Yves Ballu, La conjuration du Namche Barwa, Glénat, 2008
• Samivel, L'amateur d'abîmes, Hoëbeke
• Samivel, Le Fou d'Edenberg, Albin Michel
• Núria Perpinyà, Au vertige, 2013

Mémoires, récits alpins, biographies, essais

• Pierre Allain, Alpinisme et compétition, Arthaud, 1949, Guérin nouv. édition
• Yves Ballu, Gaston Rébuffat, une vie pour la montagne, Hoebeke, 1996
• Patrick Berhault, Encordé mais libre, Glénat, 2002
• Walter Bonatti, Montagnes d'une vie, Guérin, 2001
• Greg Child, Théorème de la peur, Guérin, 1997
• René Desmaison, 342 heures dans les Grandes Jorasses, Flammarion, 1973
• GHM, Grand alpinisme. Récits alpins 1919-1999, Guérin, 2000
• Anderl Heckmair, Alpiniste, Chamonix, Éditions Guérin, 1997
• Maurice Herzog, Annapurna, premier 8000, Arthaud, 1951
• Lynn Hill, Ma vie à la verticale, Guérin, 2002
• Louis Lachenal, Carnets du vertige, Horay, 1956, nouv. édit. complétée Guérin, 1996
• Jean-Christophe Lafaille, Prisonnier de l'Annapurna, Guérin, 2003
• Georges Livanos, Au-delà de la verticale, rééd. complétée Guérin, 1997
• Reinhold Messner, La montagne nue, Guérin, 2003
• Gaston Rébuffat, Mont Blanc, jardin féerique, Guérin, 1998
• David Roberts, Annapurna, une affaire de cordée, Guérin, 2000
• Saint-Loup, La montagne n'a pas voulu, Arthaud 1954, Slatkine 1978.
• Joe Simpson, La mort suspendue, Glénat, 1989
• Judy et Tashi Tenzing, Tenzing et les Sherpas de l'Everest, Glénat, 2003
• Lionel Terray, Les Conquérants de l'inutile, Gallimard, 1961, Guérin rééd. illustrée, 1995

Articles connexes

• Pyrénéisme
• Alpinisme sans guide
• Style alpin
• Sommets de plus de huit mille mètres

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